Ombyg fra automatgear til manuel på 87'er 9k

[netroM]

Well - Projekt ombygning fra automatkasse til manuel på en 1987 Saab9k- kat.
Donorbilen var en 86'er uden katalysator.

Der er desværre ingen billeder, da jeg ikke ville udsætte kamera for de snavsede fingre og da man ved at søge lidt på nettet kan finde rigeligt med illustrationer til emnet motor og gearkasse. Donorbilen var kasseret pga. rust i vanger, min egen besluttede jeg at operere pga. skiftet gik for tidligt, så motoren sejtrak i 3. og 4. gear.
Scenariet er ude i carporten, en kædetalje med bremse er hængt op i en 10x10cm stolpe, som igen er skruet fast oven over remmen i carporten.
Først skal motor og gearkasse ud af bilen i et stykke. Dette fordi jeg egentlig havde tænkt mig at skrotte karosseriet for lang tid siden, men bare lige mangler......
Udbygningen tog ca. en dag med at finde alle ledninger og slanger, vurdere om de var væsentlige og skulle gemmes eller de kunne klippes.
for at kunne flytte vraget bagefter pillede jeg drivakslerne ud ved hjullejet. Akslerne hang så bare i gummimanchetten på differentialet, men det gik jo stille.
Jeg gjorde nu den erfaring, at mens motoren endnu kan starte bør man dræne for servoolie. Dette gør man ved at tage trykslangen af og lade pumpen lænse olien ud i en passende beholder.
Sådan en olie sviner helt fantastisk og er relativt tyndtflydende.
Man afmonterer derefter alle stik og slanger til tænding, motorstyring (i torpedoen) bremsevacuum, temp.føler, og også den sorte plade der sidder lige bag indsugningsmanifolden.
Den er hurtigt afmonteret og det giver dejlig meget plads til at komme ned på bagsiden for startermotorkabel og stelkabel, kabel til knock-sensor (lille sort dims tæt på oliefilter) og koblingsslangen.
Jeg havde overset knocksensoren, så den knak da jeg løftede motoren ud.Husk også udstødningsrøret ved manifolden. Det er lidt bøvlet at komme til, og køleren igen for at få plads til at svinge motoren lidt.
For at undgå at skulle tappe olie ud af servoen havde jeg pillet servopumpen af motoren og skruet reservoirbeholderen løs fra inderskærmen, men det tippede og jeg blev svinet til.
Motoren med gearkasse vejer i størrelse af 140 kg. Bjælken havde ingen problemer med belastningen.
Det midterste løfteøje balancerer meget fint, så man kan nøjes med det.
Motoren kom op og bilen blev skubbet ud igen.
Jeg pillede da drivakslerne af, da de var ivejen for håndteringen af motoren videre.
AT skille motor fra gearkasse er blot at pille bolte ud hele vejen rundt. Her er det praktisk at det kan hænge lidt frit, da der er et par stykker på undersiden.
Til sidst skulle en kraftig skruetrækker og et koben lirke kassen af. Kassen vejer vel de 40 kg, så det er ikke lige noget man står med i hånden.

Proceduren er den samme ved automatgearkassen, med undtagelse af at her ville jeg ikke have servoolien ud overhovedet, men da gik det også bedre med at holde beholderen på plads.

Automatgearet har ikke et svinghjul, så det skal flyttes med over. De 7 bolte sidder med låsevæske og var heldigvis ikke så svære at få af, jeg satte en topnøgle på krumtappens møtrik ved remhjulet, så kørte den ikke rundt.
Så søgte jeg forgæves på nettet efter en beskrivelse af koblingspladens tykkelse. Den er 8 mm fra ny. Jeg fandt ingen beskrivelse og købte så både ny kobling med trykfod og udrykkerleje. Udrykkerlejet bør man nok ikke forsøge at spare/genbruge, de koster mindre end 200 kr, og går sikkert istykker hvis det ikke skiftes når man nu alligevel er dér.

Automatgearets konverter sidder med 3 bolte til tandkrandsens egerplade. Man afmonterer startmotoren og tørner motoren vha, remhjulsmøtrikken. Følg den rigtige omløbsretning (kan ses tydeligt på stemplet på generatorens propel).
For at undgå oliespild stak jeg en skruetrækker ned i hullet i gearkasseflangen under vandtemperaturføleren på motorblokken. Det lykkedes at holde konverteren inde, og jeg bandt en snor igennem bolthullerne i flangen på zigzag, så konverteren ikke kan falde ud.

Venstre drivaksle er kortere ved automatgear, så her skal man også lige bytte den manuelle med!
Automatmotor ud og gearkasseombytningen tog en dag og et par timer ekstra om aftenen.

Indbygningen af den manuelle kræver så lige lidt arbejde inde i kabinen, da gearvælgeren også skal byttes.
Den manuelle gearstang har en støbt fod med 4 bolte ned i gulvet, automatgearvælgeren havde også til opgave
at holde bunden af instrumentbrættet. Det enkleste var at afmontere midterkonsollen, der kun sidder med 4 skruer og én ledning. Der er et stik på siden af automatvælgeren. Det er for at forhindre at man starter i D eller R, her skal der laves en lus imellem det to yderste konnektorer, ellers kan man ikke starte med nøglen, idet der skal være forbindelse ned til starterrelæet.
Her gik så den tredje dag med at forbinde gearkasse med vælger og ledninger og slanger ind igen de rigtige steder.
Jeg havde heldigvis elektronisk speedometer på begge biler, så det var bare at koble ledningerne sammen.
Nu har jeg kørt med det en uges tid, og bl.a. er accelerationsevnen blevet bedre (mere træk i 1. gear) samtidig er økonomien gået til 7.5 liter pr. 100 km mod før 8.5 l/100 km.

[Saab-daniel]

Kanon flot beskrivelse, det kan man da kalde for en perlegrus-mekaniker
Daniel.