I lyset af den nye tråd om undervogne jeg lige har lavet tænkte jeg at der også kunne være nogen der kunne have gavn af en tuningstråd. Jeg er ikke nogen super-ekspert på området, så alle hk tal skal tages med et gran salt. Der bør også være nogen i dette forum som har nogle kommentarer eller rettelser, så dette er meget velkomment.
Tråden her henvender sig ikke så meget til hussarerne på denne side, da de har mindst lige så meget styr på dette som mig, men nærmere til de nye som kommer på siden så vi undgår at skulle gennemgå de samme spørgsmål igen og igen.
Denne tråd henvender sig til dem som kører NG900 2.0t eller OG9-3 2.0t. Begge kører med den samme motorblok, med meget små forskelle.
Før man begynder at tune på sin bil skal man gøre sig klart hvilken motorstyring man har. Den simple måde er at kigge ned i sit motorrum og se om tændingskassetten er rød eller sort
Sort: T7
Rød: T5 (NG900 er altid T5)
Det skal også påpeges at undervogn i såvel NG900 som OG9-3 ikke kan håndtere øget effekt ret godt, og derfor bør effektøgning altid kombineres med opgradering af undervognen.
Jeg vil starte med at gennemgå de mest almindelige opgraderinger til de 2 biler. Fordi bilerne er stort set ens er det næsten samme fremgangsmåde.
Hardware:
ECU:
ECU'en er som regel en af de første ting man opgraderer. ECU'en er ikke en nødvendig ting at opgradere, men hvis den ikke bliver opgraderet bliver resten af ens hardware ikke udnyttet ordentligt. Ved opgraderinger af ting som påvirker ladetryk eller slagvolumen, samt dyser og MAP-sensor skal ECU'en opgraderes for at bilen kører ordentligt.
Se software for mere info.
Instrumenter:
Når man tuner sin motor er der mange ting som kan gå galt. Man udnytter bl.a. de sikkerhedsmarginer som bilfabrikken har sat da de byggede bilen, og derfor er der større sandsynlighed for at noget kan gå i stykker. Derfor kan det være en rigtig god idé at installere nogle ure som kan vise hvordan motoren har det.
Nogle ure som kan redde motoren kan være:
-Olietryk
-Ladetryk
-Olietemperatur
Hvis man er vild med elektronik, eller bare synes ure ser fedt ud, eller hvis motoren er meget tunet kan det være en god idé at investere i:
-EGT (Udstødningstemperatur)
-A/F (Air/fuel ratio)
Udstødning:
Udstødningen er et rigtigt godt sted at opgradere, da der næsten ikke er nogen ulemper ved dette.
Princippet i at få mest ud af sin udstødningen er at få bedst muligt flow. Turboen fungerer ved at der er en trykforskel imellem manifolden og udstødningen. Jo større trykforskel, jo mere tryk kan turboen producere. Derfor skal trykket i udstødningen være så lavt som muligt.
Jo færre forhindringer i udstødningen jo bedre bliver flowet. Derfor fjerner man så mange lydpotter som man kan holde ud at høre på hvis man ønsker mest muligt effekt. Både forrøret og resten af udstødningen er meget restriktivt på disse biler, og derfor er det meget anbefalelsesværdigt at få sig en opgraderet udstødning. Mange har gode erfaringer med et 3" forrør og 2,5"-3" fra katalysatoren og bagud. Husk: Det er ulovligt at fjerne sin katalysator, men det kan anbefales at anskaffe en sportskatalysator med minimum 400 celler.
Manifolden kan flowe rigtig mange hk og er ikke nødvendig at opgradere før omkring 400 hk (500 hk er set før på en standard manifold). Dog vælger nogen at montere en uoriginal manifold for at få en anden flange.
Luftfilter:
Luftfilteret vælger mange at opgradere, selvom en standard luftfilterkasse kan flowe mange hk. Der findes sportsindsatser til den originale luftfilterkasse, og hvis man ønsker mere flow kan man øge diameteren på rørene til og fra luftfilterkassen.
Nogle vælger også at installere et keglefilter. Hvis man gør dette er det vigtigt at afskærme filteret fra resten af motoren for at undgå at suge varm luft ind, ellers vil et keglefilter stjæle hk. Keglefiltre kan monteres på den originale placering, men bør optimalt monteres nede i kofangeren hvor den originale luftfilterkasse også trækker luft fra. Personligt har jeg monteret et keglefilter på den originale placering, da jeg synes det er kønnest.
Intercooler:
Den originale intercooler er meget restriktiv og køler ikke specielt godt. Varm luft kommer ind i samme side som den kolde luft kommer ud, og det er ikke optimalt. Man kan købe originale slanger til at montere en original "Viggen"-intercooler. Viggen-intercooleren er en såkaldt "crossflow" intercooler hvor luften kommer ind i den ene side og ud i den anden. Det betyder at den køler meget bedre. Dog er Viggen-IC'en også restriktiv i sit flow, og det er anbefalelsesværdigt at skaffe en uoriginal fra f.eks. Forge. Der er flere forskellige firmaer som laver intercoolere som passer direkte på NG900/OG9-3 uden ændringer på bilen.
BOV:
Blow-off-ventilen er originalt en recirkulerende model fra Bosch. Den kan med tiden begynde at lække tryk, især på en tunet bil. På en T7 er det bedst med en recirkulerende model og på en T5 er det en smagssag om det er bedst med en atmosfærisk (den med lyden) eller en recirkulerende. Meget mere info her
En BOV i sig selv giver ikke mere effekt/flere hk!
Actuator:
Wastegate-actuatoren kan med tiden blive slap i fjederen og vil turboen vil derfor ikke levere det tryk den skal. Det er muligt at købe en forstærket actuator, (bl.a. Forge producerer disse) men det er vigtigt at gøre sig klart om ens actuator er med eller uden et knæk på armen så man køber den rigtige. En actuator giver i sig selv ikke mere effekt.
Kobling:
Når man trimmer sin motor kan man komme ud for at ens kobling begynder at glide. Der produceres forstærkede koblinger til disse biler. Hvis ens motor kun er let trimmet kan man med fordel installere en original kobling fra en Viggen som passer direkte i.
n kobling i sig selv giver ikke mere effekt.
Turbo:
Bilens turbo er et kompliceret emne og er meget vigtig for bilens ydelse.
T5 kører originalt med en Garrett T25 turbo der kan yde op til omkring 265 hk
T7 kører med en GT1752 som kan yde omkring 245 hk.
9-3 aero kører med en TD04 fra fabrikken. Denne yder op til knap 300 hk
Vil man over denne effekt skal man ud og finde sig en anden turbo. Her er mange muligheder. Nogle turboer fåes med flere forskellige A/R trim. Sammenligner man to ens turboer med forskellige A/R trim vil de opføre sig forskelligt.
Den med det laveste tal vil lave spoole hurtigere og dermed lave effekt ved lavere omdrejninger, men ikke nær så meget effekt som den anden, som naturligvis vil spoole langsommere.
Her er nogle forskellige turboer som ofte bliver brugt på disse biler:
-Garrett T28 - op til ca 300 hk
-Garrett GT28 - Kuglelejeturbo som findes i mange forskellige trim. Leverer op til ca 320-400 hk alt efter trim
-Garrett GT30 - Kuglelejeturbo som findes i mange forskellige trim. Leverer op til ca 420-550 hk alt efter trim
-Holset HX35 - Jeg ved ikke meget om denne turbo - men den er meget populær i USA. Oprindeligt udviklet til diesel, men mange bruger dem også til Saab. Kan sammenlignes med GT30
Benzinpumpe:hf-eco-power skrev:I listen over opgraderingsturboer kunne med fordel også henvises til de meget anvendte, og på Aero og Viggen standardmonterede Mitsubishi turboer. På en 9000 er betegnelsen enten TD04HL-15T el. 15G. I vort broderland ses ofte "hybridudgaver" af disse, dvs. de er bygget sammen af dele fra flere biler, bl.a. Volvo. Mange vælger således at køre med en 16T, 18T eller ligefrem 19T og med 6# el. 7# udstødningshus.
Benzinpumpen er fra fabrikken ikke specielt god, og vil gå i stykker før eller siden. Den kan flowe omkring 300 hk. Hvis man vælger at opgradere sin benzinpumpe kan man ved samme lejlighed vælge at montere en benzintryksregulator
Dyser:
Når man opgradere sin turbo kan man komme ud for at ens dyser ikke kan flowe nok benzin. Derfor kan det blive nødvendigt at opgradere sine dyser. Standard dyser kan dog flowe knap 290 hk. Det kan beregnes hvor store dyser der skal til for at flowe et bestemt antal hk her
Knastaksler:
Knastaksler på en turbobil vinder man meget sjældent meget andet end en ustabil tomgang ved at opgradere. Dette gælder også for disse biler. Knastakslerne i T5 er anderledes end knastakslerne i T7, og har man en T7 kan man med fordel installere T5-knastaksler. T5-knastakslerne er tilstrækkelige op til omkring 400 hk
Smedede Stempler:
Vil man lave meget effekt kan det blive nødvendigt med smedede stempler. T5 og T7 kører ikke med samme stempler, og T7-stemplerne kan ikke holde til samme effekt som T5-stemplerne. T5-motorer er set med op til omkring 600 hk på standard indmad, men det er anbefalelsesværdig at skifte til smedede stempler omkring 400-500hk. Jeg ved ikke hvor mange hk T7-stemplerne kan klare, men det vil formentlig ikke være nødvendigt at skifte til smedede stempler før omkring 400 hk.
B234:
2,3t motoren fra Viggen og Saab 9000 er fuldstændig identisk med B204 med 3 undtagelser:
-Stempler
-Krumtap
-Plejlstænger
Derfor er det meget anvendt at skifte motoren ud. Topstykke med mere kan byttes imellem alle motorne.
Har man en 2,0t og stempler, krumtap og plejlstænger er det muligt at sætte disse i og derved konvertere sin motor, men det kan ikke anbefales. Ikke fordi der er nogen problemer i det, men fordi det ikke kan betale sig i forhold til blot at skaffe en komplet motor at sætte i. For at bytte disse 3 ting skal man have adgang fra alle sider af motoren:
Man skal have topstykket af, da stemplerne kun kommer ud ovenfra.
Man skal have bunden af for at pille krumtappen ud
Man skal have gearkassen af for at pille svinghjulet af
Man skal have adgang fra timing-siden for at pille kæde mm. af.
Men det kan lade sig gøre hvis man har lyst!
Vandindsprøjtning:
Vandindsprøjtning kan bruges til at hjælpe imod at motoren banker. Vandindsprøjtning giver ikke i sig selv mere effekt, modsat hvad nogen tror. Ethanol kan blandes i vandet for at hjælpe med at smøre cylindervægge og frostsikre vandet. Ethanol giver (igen, modsat hvad mange tror) ikke mere effekt.
Software:
For at udnytte sit hardware er det vigtigt at ens software er optimeret. Man har som udgangspunkt 2 muligheder: enten en forhåndsprogrammeret ECU som er indstillet til noget bestemt hardware, eller et skræddersyet program. Den bedste løsning er naturligvis at få en løsning der er tilpasset specielt til ens bil.
Stages:
Stages er nogle programmer som kan lægges i en ECU, for at tage højde for noget bestemt hardware. For at kunne køre med et bestemt stage skal man have hardwaren fra det foregående stage plus lidt mere.
-Stage 1, ca 225 hk:
Ingen hardware nødvendig
-Stage 2, ca 230 hk:
Cat-back udstødning + sportsfilter
-Stage 3, ca 255 hk:
3" forrør med sportskat
-Stage 4, ca 290 hk:
Intercooler + større turbo
-Stage 5, ca 320 hk:
Dyser, 3-bars MAP-sensor, benzinpumpe
Custom tune:
Man kan også vælge at få kørt sin bil ind enten på vejen eller på et rullefelt, hvilket giver det bedste resultat forudsat at ham der kører bilen ind ved hvad han laver. Indkøringen foregår bl.a. ved hjælp af programmet T5-suite eller T7-suite
Hvor køber jeg hardware?
I danmark er der så vidt jeg ved kun 2 forhandlere af hardware:
Jensen Racing som forhandler Spedparts.se
BSR tuning som har bl.a. filtre og udstødning.
Vil man bestille i udlandet er der derimod mange muligheder:
Genuine Saab
MapTun
Street Gear
Racestuff
Parts For Saabs
Elkparts
Abbott Racing
Nordic Uhr
Hvem kan tune min bil?
I Danmark er der ikke mange der kan køre en Saab ind. Mange her på siden har gode erfaringer med Daniel Fischer, som er en privatperson der bruger sin fritid på at hjælpe andre Saab-nørder. Dette betyder selvfølgelig at der ingen garantier er når man tuner sin bil. Om Jensen Racing kan køre en bil ind kan jeg ikke svare på, men det er der helt sikkert andre herinde der kan!
Endnu engang:
Ris/ros samt tilføjelser og rettelser er velkomne!
Utvivlsomt noget, som rigtigt mange kan drage nytte af fremover!
